Задние стойки на Priora: конструктивные особенности и тонкости замены

Стойки — это механизм, задача которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по плохой дороге. Если стойки ненадлежащего качества и не обладают продуманной конструкцией, то движение превращается в сущий кошмар. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и бюджетном отечественном автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

здесь ваш код

Передние и задние стойки, в зависимости от производителя, могут прослужить разное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Kalina и LADA Priora, могут прослужить 75 000 — 85 000 км, после чего требуется их замена. Если поставить новые на Ладу или Priora, лучшего качества, то они прослужат уже 120 000 — 125 000 км, что уже достижение.

На Priora, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

здесь ваш код

Замена задних стоек Kyb Premium и пружин SS-20 Gold Prjgressive. — logbook Lada Priora hatchback 2011 on DRIVE2

Мои Kyb Premium отслужили мне верой и правдой порядка 120 тысяч (4 года). В принципе, стойками остался доволен. Но, время берет свое. Стойки устали. Они не потекли. Правая задняя при медленном движении слегка постукивала. Очень тихо. И если качнуть корму машины, то она делает 2 колебания: сначала она возвращается вверх, а затем вниз.

Да и просто поведение машины мне стало как-то не по душе.А вот хваленые пружины SS-20 Gold Progressive за 2.5 года так просели, что мама не горюй. Я давно уже езжу на проставках, а недавно был вынужден поднять задние аммортизаторы на самое верхнее крепление проставок. И при этом зад авто был практически вровень с передом.

здесь ваш код

Звонил в гарантийный отдел SS-20 и они были согласны поменять мне пружины по гарантии. Но… у меня стоят пружины 2110. Они слишком мягкие. Слишком. А я стал постоянно возить пассажиров. У меня в авто почти всегда 4 человека и багаж. Поэтому решил, что менять шило на мыло не буду и мне нужны пружины 2111. Но в гарантийном отделе сказали, что поменять пружины 2110 на 2111 не получится.

Могут поставить мне именно те, которые стояли. Так я и отказался от гарантии. Тем паче, что нужно было отмахать 90 километров в один конец на замену пружин. Плюнул и решил искать на замену какой-нибудь аналог пружин SS-20 с переменным шагом витков, но пожеще.

Перелопатил весь интернет и был удивлен, что сейчас очень много производителей пружин (да практически все) делают пружины с переменным шагом витков: Ассоми, Фобос, Технорессор… На драйве больше всего записей о пружинах Фобос. Не знаю почему. Наверное потому, что их можно купить на каждом углу. Но вот качество этих пружин, судя по отзывам, просто отвратное.

Пишут, что делают их скорее всего в Китае и что Фобос-бренд Автопаскера.Ассоми-темная лошадка. Отзывы о продукции Ассоми в целом положительные, но вот конкретно за ихние пружины с переменным шагом витков ничего не нашел. Да и в продаже их нигде нет-только на заказ.В итоге остановился на пружинах «технорессор» стандартной высоты. Они бывают стандартной жесткости и усиленные.

Жесткость стандартных пружин соответствует жесткости заводских приоропружин-порядка 20-22 кгс/см.А вот усиленные имеют жесткость порядка 30 кгс/см. И это при том, что даже пружины серии спорт имеют жесткость 27 кгс/см. С такой жесткостью всю душу вытрясет. Поэтому решил брать пружины стандартной жесткости.

До этого несколько раз экспериментировал с пружинами и всякий раз у меня корма фактически сразу после установки новых пружин оказывалась чуть ниже переда. По-видимому, из-за шумки. Заднюю часть я проклеивал STP 4 мм. Сколько ушло шумки в кг — не знаю. Походу, у меня корма все-таки потяжелела, вот и садится. Поэтому помимо стандартной жесткости пружин решил взять пружины 20 мм.

Да, есть такие у «Технорессор». Такие пружинки увеличивают клиренс штатного авто (без всяких шумок) на 20 мм. С учетом, того, что у меня сзади немного шумки, а также учитывая, что впереди установлены опоры SS-20 Gold, которые, по утверждениям некоторых товарищей, поднимают перед на 7 мм, то по моим прикидкам пружины стандартной жесткости и 20 мм к клиренсу это то, что мне нужно.

Машинка должна быть ровной.Стойки. Читал, читал… В итоге остановился на стойках SS-20 повышенной надежности. Какие-то нормальные импортные стойки стоят запредельных денег. А брать стойки неизвестных подвальных фирм-боязно. Да и менеджер в магазине (а потом и водитель, который привез заказ) утверждал, что именно по стойкам SS-20 возвратов практически нет. Что ж, поверим.

Итак, взял стойки SS-20 Comfort Optima повышенной надежности. Хотел взять «Стандарт», потому что побоялся, что «Comfort» будут жестковаты. Но «стандарт» нигде нет в наличии. Менеджер сказал, что такие стойки практически не пользуются спросом. Потому их никто и не возит. Но можно на заказ. Я решил брать, что есть.Также для кучи взял верхние опоры задних стоек.

Хотел взять Evolex, но их не оказалось в наличии и пришлось брать Ассоми Comfort Про. Тоже весьма неплохие, как оказалось. Правда на 500 дороже.Ну и прикупил автобаферы. Давно хотел попробовать эти приблуды. От покупки китайских баферов отказался. Судя по многочисленным отзывам ходят они 1-1.5 года, после чего дубеют и перестают работать. Взял оригинал (Корея). Типоразмер D.

Аммортизаторы SS-20 Comfort Optima повышенной надежности. Выглядят очень солидно. Укомплектованы шумоизоляором пружины, полиуретановым отбойником, пыльником и бубликами.

Верхние опоры задних стоек Ассоми Comfort Про.

blank

Снял старые стойки. Уплотнение штока немного сопливит на обеих, но ничего криминального.

blank

Стойка KYB Premium с пробегом 120 тысяч.

Кстати, на одной стойке-правой, которая и постукивала-если вытянуть шток и поставить стойку вертикально, то шток очень медленно, но проваливается под собственным весом.

А вот и пружины. Кстати, при сравнении новых пружин Технорессор и старых SS-20 Gold Progressive видно, что «голды» длиннее, но пруток у них тоньше.

Они и сновья были немного длиннее штатных пружин. Получается, что пружины практически не изменили своих геометрических размеров, но изменили свои характеристики. То есть с виду они не выглядят просевшими, но машину не держат. Вот такой вот японский чудо-металл, из которого их делают (по словам представителей SS-20).

Причины выхода из строя задних стоек ВАЗ 2110

К основным причинам выхода из строя задних стоек на ВАЗ 2110 можно отнести следующие факторы:

  • Износ детали связанный со сроком ее эксплуатации
  • Агрессивная манера езды
  • Некачественное дорожное покрытие
  • Износ другой детали в задней подвески совокупно повлиявший на исправность стоек

Замена задних стоек на ВАЗ «Приора»

Все выше перечисленные факторы на прямую или косвенно влияют на износ задних амортизационных стоек ВАЗ 2110.

Замена

Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно. Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа.

  • домкрат;
  • «башмак» или обычный кирпич для блокировки одного из колес;
  • гаечные ключи на «6», на «19», на «22»;
  • жидкость для удаления ржавчины типа WD-40;
  • небольшая монтировка.
  • Установите машину на ровной площадке.
  • Одно из передних колес зафиксируйте при помощи «башмака» или кирпича.
  • Откройте крышку багажного отделения, отодвиньте обшивку на одном из задних «стаканов» в месте верхнего крепления стойки.
  • Ключом на «22» открутите гайку крепления стойки, удерживая шток амортизатора ключом на «6».
  • Используя домкрат, поднимите кузов автомобиля со стороны колеса, где планируется замена стойки.
  • Забравшись под машину, открутите ключом на «19» гайку крепления нижней части стойки к кронштейну задней балки.
  • Если гайка не поддается (закисла), обработайте резьбу вокруг нее жидкостью WD-40, дайте ей проникнуть внутрь соединения минут 20, после чего повторите попытку.
  • Когда гайка будет откручена, выньте болт и выведите нижнюю часть амортизатора из кронштейна. Для упрощения этого процесса можно использовать небольшую монтировку.
  • Извлеките амортизатор.
  • Перейдите к багажнику, и извлеките опорную шайбу и подушку стойки из места крепления верхней части амортизатора.
  • Снимите с амортизатора нижнюю пружину, подушку, втулку, пыльник и буфер сжатия. Если пыльник, буфер, подушки амортизатора имеют следы повреждений, их также необходимо заменить.
  • Внимательно осмотрите пружину амортизатора. На ней не должно быть никаких трещин, сколов, других следов разрушения. Если же они присутствуют, пружина подлежит замене.
  • Произведите сборку новой стойки в обратном порядке.
  • Установите новую стойку, сначала просунув ее шток в верхнее крепление, а потом закрепив нижнюю часть в кронштейне при помощи болта.
  • Окончательно затягивать все соединения рекомендуется после того, как кузов автомобиля будет опущен, т.е. после того, как уберете домкрат.
  • По завершении работ несколько раз качните кузов автомобиля с той стороны, где была установлена стойка.
  • Через 100-150 км пробега подтяните гайки крепления амортизатора.

Замена задних стоек на Priora

Амортизаторы, расположенные в задней части кузова, служат для уменьшения силы механических ударов, а порой и для полного их поглощения. Как и любая деталь, задние стойки имеют вполне конкретный срок службы, по истечению которого они не смогут стопроцентно справляться со своей основной задачей. И вот тут необходимо их поменять.

blank

Замена стоек на Priora далеко не самая страшная проблема, с которой могут столкнуться автолюбители.

Сроки и необходимость замены задних амортизаторов определяются в каждом конкретном случае индивидуально. Это, прежде всего, зависит от условий эксплуатации машины. В автомобиле LADA Priora — ремонт стоек проводят по мере необходимости. Причем, момент, когда задние амортизаторы перестают качественно работать, прекрасно ощущается как водителем, так и его попутчиками.

Неполноценную работу амортизаторов вы заметите прямо во время движения. Ваш автомобиль станет менее маневренным и устойчивым, особенно при передвижении на больших скоростях. Кстати, устойчивость автомобиля, его маневренность и точность при сменах траекторий, поможет обеспечить установленная распорка передних стоек на Priora. Но сейчас не об этом, вернемся к работе амортизаторов.

blank

У автомобилистов есть проверенный метод диагностики стоек. Нужно раскачать один из углов машины и посчитать сколько раз она сможет свободно качнуться. Если это число превысит 1, то готовьтесь к замене амортизаторов в скором времени. Замена задних стоек на Priora всегда начинается с подбора самих деталей.

Заводские детали, которые частенько именуют масляными, более привлекательны по цене. Они считаются доступнее газовых аналогов. Но в масляных деталях невелик температурный диапазон. В период зимних морозов они попросту станут жесткими.

Учитывая все особенности, специалисты рекомендуют использовать их исключительно для автомобилей, которые в основном эксплуатируются в городской черте.

Что касается газомасленных амортизаторов, то их ценник намного выше. Но при этом, он полностью оправдан и соответствует их высокой технологичности. Даже при низких температурах, вы не ощутите каких либо изменений в поведении автомобиля. Это в сою очередь, лучшая оценка работы стоек. В кругу автомобилистов бытует мнение, что зарубежные детали более качественные и надежные.

Замена стоек Приоры делится на несколько этапов. По большому счету в замене задних амортизаторов на переднеприводном автомобиле ничего сложного нет. Но все же, приведенные ниже советы будут полезны владельцам, как Приоры, так и других вазовских моделей.

В первую очередь нужно открутить гайку, с помощью которой стойки прикреплены к кузову. Идеально делать это специальным гаечным ключом размером 2213, предназначенным для демонтажа и последующей установки амортизаторов в Priora. Затем автомобиль необходимо надежно зафиксировать, скрутить колесные болты и пустить в ход домкрат.

Не забывайте, что упор должен быть установлен в стороне противоположной поднятию. В целях вашей же безопасности ставьте под машину дополнительный упор для подстраховки. Безусловно, подготовительные работы займут некоторое количество времени, но тем самым вы гарантируете себе замену стоек, не угрожающую жизни и здоровью.

Следующим шагом в замене задних амортизаторов станет демонтаж колес. Для этого необходимо отвернуть болт нижней части стойки и извлечь его. Вполне вероятно, что при этом придется поработать молотком. Совершив эти действия, вы сможете снять неисправную стойку вместе с пружиной. Здесь важно верно определить все неисправные элементы и поменять их на новые.

Наиболее часто изнашиваются втулки и пыльники. А вот отбойник может еще долго быть в эксплуатации. Именно поэтому внимательно осматривайте его состояние. Элементарна замена кожуха гофры.

Здесь важно правильно подобрать размер отбойной шайбы. Закрепите ее сверху элемента и в гофру поместите отбойник. Пыльник же надевается на шток.

В последний предварительно надо поставить резиновый элемент, по форме аналогичный бублику и имеющий железную втулку.

blank

На пружине амортизатора имеется резиновая подушка, которую желательно демонтировать и протестировать на пригодность. Пружину необходимо правильно расположить и установить на амортизатор. И вот, новые стойки готовы к установке на вашу Priora.

При установке амортизатора необходимо контролировать попадание штока в отведенное для него отверстие. После этого заводим нижнюю часть. Все традиционно крепится гайками и болтами. Нижнее соединение стойки нужно посильнее притянуть к самой балке, скорее всего здесь понадобится использование ключей.

Важно! Все действия с верхним креплением осуществляются строго после того, как кузов автомобиля будет немного опущен. Это позволит пружине сжаться под давлением веса машины.

Дальше – соберите нечто подобное пирамиде из резинового элемента в форме бублика и шайбы. Параллельно накручивается и гайка на шток.

При этом хорошо зафиксируете его ключом, обеспечив неподвижность, после чего можно затягивать крепежную гайку.

После того как будет собрана и установлена верхняя часть опоры стоек на Priora, вы смело можете приступать к установке колеса, а по завершении — опускаете машину с домкрата.

ВНЕШНИЕ ОТЛИЧИЯ

А вот здесь уже стойки кардинально различаются. Во-первых, у задних амортизаторов нет специального рычага для крепления поворотного механизма, ведь задние колёса всегда ориентированы строго по ходу движения. И во-вторых, нижнее крепление. Оно больше напоминает классический амортизатор более ранних моделей автомобилей. То есть это нижнее кольцо с резиново-металлической втулкой.

Это отличие вызвано особенностью крепления задней независимой подвески. Обе задние стойки «Приоры» нижней частью крепятся к специальной балке, которая закреплена на кузове с возможностью вертикального перемещения. На петлях. На балке имеются особые пазы куда вставляется амортизатор, фиксирующийся специальным болтом.

Ну и наконечник штока имеет некоторые отличия, так как задние опоры не имеют поворотных подшипников. В общем, спутать задние и передние стойки при покупке для замены весьма проблематично.

Каким же образом происходит самостоятельная замена стоек?

В случае обнаружения вами на таком автомобиле необходимости в замене задних стоек и при нежелании обращаться в автосервис к тамошним профессионалам, нужно приготовить набор инструментов необходимых для проведения такой процедуры, домкрат, и, разумеется, купить новые стойки. Их замена производится лишь парами, так как требуется идентичность стоек на одной оси.

Для того, чтобы заменить стойки своими руками, вам также, вместо старых, могут понадобиться новые буферы или комплект верхних втулок. Первым делом со стороны багажника сверху со стойки снимается колпак. Далее с помощью одного ключа откручивается гайка, а с помощью другого в это время придерживается шток стойки во избежание ее прокручивания. После этого снизу амортизатора, в том месте, где происходит его крепление к кронштейну на задней балке, нужно открутить гайку. Заднюю балку следует отжать книзу, чтобы выполнить полный демонтаж амортизатора и вынуть его. Следует изъять из чашки у верхнего крепления стойки комплектующие в виде резиновой прокладки, буфера и пыльник из пружины. Если у резиновых деталей целостность нарушена, потребуется их замена. Когда выполнены все вышеуказанные этапы, можно начинать процедуру сборки и установки нового амортизатора. Осуществлять это нужно с предварительного полного изъятия штока амортизатора и фиксации на нем буфера, пыльника и металлической крышки. На шток сразу же наворачивают гайку. Крепление амортизатора производится к кронштейну задней балки, после чего на него надевают пружину и с помощью любого имеющегося в наличии ключа с упором в гайку вытягивают шток стойки на всю его длину. После выхода штока откручивают гайку.

Чтобы пружину сжать, нужно установить под заднюю балку домкрат и медленно поднимая ее приводить пружину в стянутое состояние. В итоге остается лишь выполнить направление штока амортизатора в соответствующее отверстие под крепление с последующей фиксацией его с помощью гайки. Порядок замены второго заднего амортизатора является аналогичным.

Как собрать заднюю стойку Priora

Устройство и обслуживание двигателей автомашин

Очень наболевший для меня вопрос, уже было не возможно ездить, сильный стук с правой стороны, сразу понятно опорнику пришел конец, да и стойки в целом уже не отрабатывали, так как на ямках машина ходуном ходила, качали машину качали, ну и поняли что все стойки на ладом дышут, в салоне ощущение что щас отвалиться колесо, из поста ниже видно я менял стойки задние Demfi из серии Comfort ( масло), на перед я решил поставить тоже демфи так как эти стойки меня порадовали, все же взял ГАЗО масло Demfi ( comfort) так же решил не разбирать стойки, и решил по новой собрать купил: 1) Стойки — 5000р

6) отбойники полеуритановые 7) сальнки силиконовые Собрать стойки не составило труда, 4 дня вытаскивали их, так как разварочный и нижний болт на фото видно прикипел, единственная умная мысль, срезать болгаркой половину болта, и взять дрель со сверлом пометалу, я взял сверло на 6, и высверлил больше половины и тогда болт сошел с места

Замена задних стоек на Приоре

Кто будет сам менять стойки предупрежу вас, дабы не выдернуть привод с гранаты а его можно выдернуть поверьте мне, оставляйте разварочный болт а второй вытаскиваете, как только вы вытащили нижний болт только тогда отварачивайте разварочный, иначе проблем на одно место на берете. 4 дня так как нету опыта и были трудности выдернули привод с гранаты, так можно за день все это поменять, желательно делайте это с другом, щас все подробно опишу.

1 ) снять колесо 2) открутить НО НЕ полностью, 3 болта которые держут верхний опорник. 3) далее, рассверлить болт ниже опорного который держит стойку, так как это самый легкий и быстрый вариант, если сможете отверните, если нет то не тратьте балончик с вдшкой все равно не повернется. 4) если все же повернулся и вы высверлили болт, далее откручивайте разварочной побрызгайте раза три- четыре вдшкой и попытайтесь крутануть 5) вытащите рулевой наконечник, он впринцапе не трудно вытаскиваеться 6) вытаскиваете стойку и запихиваете новую )) ну и далее в обратном порядке)

Заменять передние стойки LADA Priora нужно, если они вышли из строя. Признаками их неисправности являются глухие стуки, скрип, щелчки, возникающие при езде автомобиля по неровной дороге. Однако эти неполадки могут стать следствием поломки шаровых опор или сайлентблоков. Поэтому нужно продиагностировать подвески, рулевые тяги, шаровые опоры и наконечники.

Установка новых передних стоек на LADA Priora

blank

  • Развернуть опору. Открутить крепежные гайки рулевого кулака.
  • По необходимости можно воспользоваться молотком. При этом важно избежать повреждений резьбы.
  • Верхний эксцентриковый болт предназначен для того, чтобы регулировать развал. На нем имеется шайба, часто прилипающая к стойке. Не стоит выбрасывать этот болт, так как чуть позже он будет установлен на место. Запоминать, как расположен эксцентрик вдоль оси, нет смысла, так как все равно нужно будет проводить развал-схождение.

Как разобрать имеющуюся конструкцию

  • На этом этапе будут нужны заранее подготовленные стяжки для пружин. Их нужно установить на второй виток пружины. Вторая стяжка устанавливается точно также, только на другой стороне.
  • Сводить пружину, скручивая стяжные болты первой стяжки. Это нужно делать до момента, когда вторая стяжка начнет свободное движение на витках. Повторить все эти действия на второй стяжке.

Для прокачки стойки сделать следующее:

Привести стойку в вертикальное положение, затем вытянуть шток в крайнюю верхнюю точку, медленно вернуть его на место.

3-4 раза повторить эти движения. Не должно возникать никаких провалов, падений или заеданий штока. По завершении прокачки стойки должны быть в вертикальном положении до того, как будут установлены на место. Прокачкой стоек получится привести их в рабочее состояние.

После этого собрать новый амортизатор, для этого нужно:

  • Надеть пыльник и буфер сжатия.
  • Установить пружину, чашку и демпфер.
  • Поставить сначала меньшую, затем большую шайбу из комплекта. После этого можно устанавливать опору с подшипником.
  • Наживить гайку, которая фиксирует шток.
  • Затянуть гайку шестигранником на «6», удерживая при этом шток. Финальную дотяжку следует делать уже после того, как передняя стойка будет поставлена в автомобиль.
  • Снять стяжки.

blank

blank

  • Установить новую стойку в автомобиль.
  • Затянуть верхние болты опоры, надеть стойку на рулевой кулак. Эксцентриковый болт с шайбой нужно закрепить в верхнем отверстии, обычный болт – в нижнем. После этого все «протянуть».
  • Зашплинтовать палец.
  • Тормозные шланги поставить в кронштейн-держатель на стойке.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Стойки – это механизм, задача которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по плохой дороге. Если стойки ненадлежащего качества и не обладают продуманной конструкцией, то движение превращается в сущий кошмар. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и бюджетном отечественном автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

Передние и задние стойки, в зависимости от производителя, могут прослужить разное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Kalina и LADA Priora, могут прослужить 75 000 – 85 000 км, после чего требуется их замена. Если поставить новые на Ладу или Priora, лучшего качества, то они прослужат уже 120 000 – 125 000 км, что уже достижение.

На Priora, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.