В их попадании в топливо производителей обвинять нельзя, поскольку на НПЗ перед отправкой в торговую сеть любое топливо тщательно фильтруют. Источником загрязнений чаще всего являются цистерны, емкости и канистры, в которые до заливки жидкости в бак ее неоднократно перекачивают.

При любом наполнении емкости топливом с ее дна поднимается осадок, который до этого лежит ниже выпускной горловины. Такое же взбалтывание происходит при транспортировке цистерны до АЗС или точки слива. Таким образом не осевшие загрязнения попадают в баки автомобилей.

Почему нужно менять топливный фильтр?

Необходимость фильтрации обусловлена негативными воздействиями загрязнений на систему впрыска и цилиндропоршневую группу двигателя, а именно:

• Посторонние частицы забивают инжекторы и повреждают их прецизионные детали, ухудшая работу силового агрегата в целом.
• Твердые частицы, проникшие в камеры сгорания карбюраторных двигателей, повреждают зеркало цилиндров и поршни, что приводит к преждевременному ремонту блока цилиндров.
• Вода, постоянно присутствующая во всех видах топлива, нарушает работу дизельных двигателей в зимнее время, поэтому их топливные фильтры должны задерживать ее наравне с другими загрязнителями. Заметим, что для бензиновых моторов вода не представляет особой опасности, ее не фильтруют.

Со временем фильтр забивается и объем топлива, проталкиваемого через него бензонасосом в единицу времени, уменьшается. При разгоне или движении в горку горючего начинает не хватать, и машина заметно теряет в мощности. Если и дальше ничего не делать, она начнет двигаться рывками и глохнуть, затем вовсе перестанет заводиться из-за отсутствия топлива.

Опытные автомобилисты хорошо знают, когда менять топливный фильтр, — при первых признаках засорения. Более правильное действие, исключающее появление этих симптомов, — замена фильтра в соответствии с регламентом производителя автомобиля. В каждой сервисной книжке указан пробег, после которого нужно производить операцию замены. При использовании заведомо некачественного горючего замена топливного фильтра требуется чаще.

Где и как устанавливают топливный фильтр?

От вида ДВС зависит тип фильтра и его функциональные характеристики. В этом плане различают фильтры для карбюраторных, инжекторных, дизельных двигателей, а также работающих на газе.

Очистка топлива представляет собой процесс из двух стадий, производимый в фильтрах грубой и тонкой очистки. Первый этап проходит в топливоприемнике или в баке (для погружного фильтра). Фильтры тонкой очистки могут размещаться в виде отдельного узла в подкапотном пространстве или под днищем. Изделия такой конструкции называют магистральными. Оба вида фильтров удобно менять, в отличие от погружной конструкции.

В большом количестве современных автомобилей тонкая очистка выполняется фильтром, находящимся вместе с топливным насосом и указателем уровня в погружном топливном модуле. Последний располагается под герметично закрывающейся крышкой в топливном баке. Доступ к нему имеется под задним сиденьем. В нижней части модуля есть элемент в виде двухсоставной сетки — это фильтр грубой очистки. Обычный размер ячеек сетки — 300 х 300 мкм.

Замена погружного фильтра — сложная операция, связанная с проникновением в топливный бак и разборкой узлов. Автовладельцу, не имеющему соответствующего опыта, не стоит самому это делать — лучше довериться специалистам.

Тем не менее информацию о том, как заменить топливный фильтр в авто конкретной марки, можно получить из видеороликов, которые есть в открытом доступе. В них опытные мастера делятся секретами своей деятельности.

Как устроен топливный фильтр тонкой очистки?

Бензиновый фильтр для топлива устроен подобно масляному. Внутри небольшого по объему узла размещается разветвленная поверхность фильтрующего элемента из специальной бумаги, сложенной в форме мехов гармошки или многослойной полуокружности. В конструкции этих узлов используют факт из практики — чем больше площадь фильтрующей поверхности, тем длиннее срок службы.

• Фильтры карбюраторных двигателей должны задерживать инородные частицы величиной свыше 20 мкм. Давление бензина в топливопроводах таких машин невелико, поэтому фильтры тонкой очистки изготавливают для них из прозрачного пластика, через стенки которого можно оценить степень загрязненности.
• Фильтры инжекторных ДВС по причине более сложного устройства и наличия высокоточных деталей задерживают частицы размером меньше 10 мкм. Давление бензина в них выше, поэтому магистральные топливные фильтры изготавливают в металлическом корпусе. Погружные делают из высокопрочного пластика.
• К фильтрам, через которые проходит топливо дизельных транспортных средств, предъявляются еще более жесткие требования. Чтобы ТНВД (топливный насос высокого давления) работал долго и надежно, размер частиц не должен превышать значение 5 мкм.

Устройство дизельного топливного фильтра сложнее бензинового. В нем, кроме фильтрующего элемента в форме цилиндра, обязательно присутствует сепаратор, отделяющий от топлива и собирающий на дне фильтра воду, которую при получении сигнала на панели приборов следует периодически сливать.

Для борьбы с парафиновыми хлопьями хорошие дизельные фильтры оснащают системой подогрева, которая их расплавляет. Давление в топливной системе дизеля высокое, поэтому силовые детали конструкции — металлические. Фильтрующие элементы — многослойные синтетические микроволокна или прессованные материалы.

Топливные фильтры для газобаллонного оборудования изготавливают из металла, реже — из пластика. Конструкция — такая же, как у магистральных фильтров для жидкого топлива. В качестве фильтрующих элементов используется целлюлоза (картон) со специальной пропиткой для влагостойкости, полиэстер, стекловолокно, булпрен (пенистая структура). Фильтрация также двухэтапная — грубой и тонкой очистки. Замену газовых фильтров рекомендуют производить каждые 10 тысяч км пробега.

Как часто менять топливный фильтр?

Точный ответ на вопрос, через сколько километров пробега нужно менять топливный фильтр, находится в сервисной книжке к автомобилю. Обычно производители декларируют периодичность замены фильтров, равную 30-60 тысяч км пробега.

Некоторые компании рекомендуют менять магистральные фильтры через 10-25 тысяч км, а погружные — через 30-100 тысяч. Однако в периоды, когда нормальные условия эксплуатации нарушаются (плохое топливо, низкое качество фильтрующих элементов, езда по чрезмерно запыленным дорогам), рекомендуемые сроки замены должны уменьшаться.

В любом случае немедленную замену фильтра тонкой очистки необходимо производить при малейших подозрениях в его непригодности. Признаками этого являются нарушения работы топливной системы:

• рост потребления топлива;
• невозможность завести машину;
• движение, сопровождаемое рывками;
• самопроизвольное выключение двигателя;
• рывки при резком нажатии на педаль акселератора;
• падение мощности, сначала при увеличении нагрузки, затем постоянно.

Чтобы двигатель служил надежно и не терял в мощности, к своевременной замене топливного фильтра стоит относиться с особым педантизмом. Этим можно сократить расходы на обслуживание автомобиля и существенно продлить срок его службы.

Источник

• подача питания на пусковое устройство;
• сцепление валов стартера и мотора посредством обгонной муфты — «бендикса».

Данная муфта работает как втулка велосипеда: стартер крутит двигатель, но запущенный мотор не раскручивает стартер до губительных оборотов.

Причины неполадок стартеров

1. Не функционирует втягивающее реле (нет щелчка). Причины: полная разрядка АКБ, короткое замыкание внутри обмотки втягивающего реле, повреждение провода, неполадки замка зажигания.
2. Быстрое вращение стартера, но маховик не крутится — возможна пробуксовка муфты либо неисправность рычага включения. Возможно отказало поводковое кольцо или барахлит бендикс.
3. Втягивающее реле рабочее, но ротор не вращается или недостаточно вращается — замыкание или износ щеток.
4. На работающем моторе продолжает крутить стартер — отказ втягивающего реле, не выходит из зацепления обгонная муфта.

Когда при пуске двигателя слышен короткий скрежет, то тоже пора провести диагностику и текущий ремонт стартера.

Этапы выполнения работ

В грузовых авто, как правило, невозможно отремонтировать стартер, находящийся в штатном положении. Во многих моделях он располагается в плохо доступном месте. Перед снятием агрегата его необходимо очистить.

Демонтаж стартера

Сначала отсоединяется клемма со знаком «минус». Откручивают крепеж, фиксирующий электропровод на втягивающем реле, снимают проводку и гайку крепежа положительной клеммы, снимают провод питания. Затем откручивают 2 гайки, на которых держится стартер и снимают его.

Проверка и выполнение ремонта

Первичную диагностику начинают с проведения визуального осмотра на предмет внешних дефектов.Чтобы сделать вывод о работоспособности снятых с грузовиков пусковых агрегатов, понадобится заряженный аккумулятор. На корпус стартера подключите массу, положительный провод к разъему втягивающего реле, которое при этом должно активироваться и выдвинуть бендикс. Если же этого не происходит, то реле требует ремонта либо замены.

При подключении плюсового провода к контакту, находящемуся за втягивающим реле, стартер должен включиться. Иначе надо полностью разбирать агрегат.

Бендикс

Шестерня в составе обгонной муфты, что входит в зацепление с маховиком, несет большие нагрузки. После нескольких лет регулярной эксплуатации автомобиля ее зубья вырабатываются и могут вызвать прокручивания. Проблема выявляется при помощи отвертки (нормально бендикс крутится в одном направлении). А решается она заменой бендикса или же венца маховика.

Требуется исследовать шестерню на предмет сколов и прочих дефектов. Определить крутящий момент, установить наличие сцепления с маховиком, а также срывы бендикса можно с использованием специального стенда.

Втягивающее реле

Первым делом — проверить на наличие повреждений. Затем изменение напряжения для определения потерь и проверить нет ли нарушений изоляции сзади на крышке. Сопротивление, создаваемое обмоткой должно находиться в диапазоне 1…1,5 Ом (первый щуп — на контакт «выкл.», второй — на “+”).При обнаружении проблемы, надо демонтировать крышку и поменять медную пластину, а также контакты под ней.

Щетки

Необходимо померить сопротивление, возникающее между главной пластиной и держателем щеток. Его значение должно приближаться к бесконечности. Допустимая высота графитовых щеток — не меньше 0,7 см. Если они износились, требуется выполнить их замену.

Статор

Проверка на предмет механических повреждений, оплавлений и надежности фиксации магнитов. Нормальные показания сопротивления в обмотке — порядка 10 000 Ом. При выполнении ремонтных операций с габаритными стартерами грузовиков следует контролировать состояние проводки, для чего частично снимается изоляция.

Ротор

Визуальный осмотр помогает выявить электрические и механические повреждения якоря. При значительной выработке втулок (подшипников) стартера, ротор начинает шататься, цепляя обмотку статора. Это может повредить изоляцию. Если между коллектором ротора и стертыми щетками нет полного контакта и появляется электрическая дуга, то он может оплавиться.

Даже с виду безупречный якорь может быть неисправным. Определить это поможет прибор мегаомметр, посредством которого измеряется сопротивление изоляции, выявляются межвитковые замыкания и наличие пробоев изоляции.

Крышки

Необходимо обращать внимание на наличие деформаций монтажных отверстий, установить параметры зазоров, удостовериться, что места посадки подшипников и втулок не подверглись повреждению. Осматривая редуктор, следует проверить на целостность шлицы, звездочки и вал. При наличии видимых повреждений деталь меняется.

Чтобы смазать редуктор, применяются особые составы, предназначенные для смазки планетарных передач либо низкотемпературные консистентные составы, которые стоят недешево и найти их трудно. Для одноразовой работы такая покупка нерациональна, поскольку из дорогой тубы вы используете всего пару грамм. Поэтому допускается применение всеобще доступной смазки предназначенной для ШРУС, а также для подшипников. Наносить ее следует в небольших количествах, не заполняя весь редуктор.

По результатам проведенной диагностики можно дать заключение, какой из элементов подлежит замене, и есть ли смысл в проведении восстановительных работ в отношении стартера в целом.

Процесс сборки и установки

По окончании ремонта с заменой необходимых деталей агрегата, его собирают и монтируют на место в обратной последовательности. Сперва он навешивается и фиксируется 2-мя гайками. После этого возвращаются на места кабеля и крепится плюсовая клемма аккумулятора.Завершающие операции состоят в фиксации провода, подающего питание на втягивающее реле, и присоединении отрицательной клеммы.

В случаях, когда для снятия стартера пришлось вывешивать мотор, то теперь можно вернуть его на свое место.

Советы мастеров

Никогда до этого не сталкиваясь с самостоятельной починкой стартера, можно случайно перепутать порядок операций при монтаже. Во избежание этого, в процессе демонтажа агрегата необходимо записывать свои шаги, делать пошаговые фото либо выкладывать последовательно все детали по мере их снятия.

Заранее позаботьтесь о качестве меняемых компонентов, приобретая запчасти только у проверенных поставщиков. На сайте нашей компании «Автозапчасти-ЮА» можно заказать оригинальные комплектующие для стартеров грузовых авто из Китая. У нас постоянно на складе имеются наиболее ходовые запчасти с возможностью заказа отсутствующих в данный момент позиций.

Если грамотно вникнуть в механизм работы и причины поломок автомобиля, то можно не только сэкономить свои средства, но также развить свои навыки и расширить кругозор. Действуя аккуратно, внимательно и последовательно, у вас все получится!

Источник

Фары и фонари

Как правило в большинстве случаев требуется купить только одну фару или фонарь, т.к. чаще всего страдают они в одиночку. В этом случае, не выбрасывайте пострадавший элемент, а имейте его с собой при обращении на авторазборку, ведь даже несмотря на казалось бы одинаковую модель автомобиля, такой элемент, как фара, может отличаться даже внутри единой модельной линии.

Часто фара или фонарь может отличаться внутренним рисунком, цветом отражающей поверхности, наличием декоративных элементов ( реснички ), цветом окантовки, фишками подключения. Поэтому если вы подбираете фару или фонарь, держите свой оригинал всегда рядом. Сравните с тем, что вы собираетесь купить, и выбирайте максимально близкую по состоянию, т.к. фары особенно пластиковые со временем имеют тенденцию становиться менее прозрачными, и чтобы купленная фара не отличалась от уже установленной, необходимо обратить внимание на идентичность пострадавшей и купленной фары.

Как выбрать б/у привод автомобиля

Привод — это очень важная часть автомобиля, от качества которой зависит не только надежность, но и безопасность автомобиля. Почти в 100% случаев качество оригинальной запчасти этой группы превосходит качество аналога на порядок, как по надежности, так и по срокам эксплуатации, поэтому если бюджет не позволяет приобрести новую деталь из этой группы, в сторону совместимых лучше не заглядывать, а обратиться на автомобильные разборки, т.к. здесь можно подобрать оригинал за половину или даже меньшую стоимость. При покупке привода целиком, обратите внимание на состояние пыльников, если пыльники сухие без «мокрых» мест — хороший знак к покупке. Второй момент на который стоит обратить внимание — это производитель пыльников, крайне желательно чтобы пыльники были оригинальными. При сгибании шруса не должно быть посторонних звуков, похожих на трущийся металл. На приводе не должно быть никаких следов ударов, ну и конечно вал должен быть идеально ровным. Т.к. «рабочесть» привода оценить без нагрузки можно только условно, то стоит договориться с продавцом о гарантии на время установки ( попросить «гарантия на установку» ).

Как выбрать и купить б/у двигатель автомобиля

Невозможно переоценить важность данной детали при эксплуатации автомобиля. Поэтому стоит тщательно подойти к выбору двигателя на свой автомобиль. Необходимость поиска двигателя на авторазборках может возникнуть при множестве обстоятельств. Более того, как правило покупка двигателя на авторазборке — самый целесообразный шаг при необходимости серьезного ремонта имеющегося двигателя. Такое решение довольно быстро и как показывает опыт гораздо дешевле, нежели большинство ремонтов двигателя. А если сюда добавить и большую надежность такого решения, т.к. довольно часто на авторазборке можно подобрать двигатель в отличном состоянии.

При покупке двигателя, следует уделить внимание нескольким деталям: открутите крышку маслозаливной горловины, осветите фонариком внутренности двигателя, они должны быть чисто металлического, как правило бронзового цвета, на внутренних элементах двигателя не должно быть явного скопления отработанного масла. Посмотрите щуп двигателя, масло должно быть без механических вкраплений (очень мелких крошек). Место соединения двигателя с выпускным коллектором не должно быть в масле. Лучше всего, если и сам двигатель не будет сильно замаслен, это означает, что компрессия двигателя в порядке, и не придется разоряться на смену прокладок и сальников. Узнайте у продавца пробег данного двигателя, но как говорится «доверяй, но проверяй». Подготовьте список ваших вопросов к продавцу заранее, чтобы ничего не забыть. Помните, что продавец так же, как и вы заинтересован в продаже. Ну и конечно же, нужно в обязательном порядке требовать «гарантию на установку», если такую гарантию давать отказываются, следует рассмотреть вариант приобретения двигателя на другой авторазборке.

Как выбрать и купить б/у МКПП и АКПП

С коробками передач дело обстоит похожим образом, как и вариант с двигателями. Ремонт коробки передач — дело довольно затратное. Несколько слов о целесообразности покупки коробки передач на автомобильных разборках. Это будет звучать как реклама, но тем не менее это так, гораздо целесообразней найти коробку передач в хорошем состоянии на разборке автомобиля, нежели связываться с долгим дорогостоящим ремонтом, а уж тем более с покупкой новой коробки передач, т.к. в случае покупки новой коробки, цифры могут быть совсем фантастическими.

Давайте поговорим, о том как выбрать и на что обратить внимание. Конструкция коробки передач такова, что нагрузки здесь не так велики, как в двигателе, здесь отсутствует горение и выхлоп и, в отличие от двигателя, масло в коробке должно быть обязательно светлого цвета. Если есть возможность проверить масло в коробке, сделайте это, этого будет почти достаточно, чтобы оценить состояние коробки передач. Обязательно — цвет масла должен быть светлым, а само масло прозрачным без намека на отработку. Хорошая коробка передач, даже после длительного срока эксплуатации почти не подтекает маслом. Все рабочие элементы коробки ( шестеренки, гидротрансформатор и т.д. ) должны быть идеально металлического цвета, должна полностью отсутствовать видимая отработка элементов, и конечно же без металлической стружки, наличие которой — явный признак рассмотреть другой вариант КПП.

Источник

Вопрос, на который нет однозначного ответа. Выражаясь простым языком, свечу зажигания устанавливать на автомобиль необходимо «правильную». Т.е., необходимо покупать для своего автомобиля те свечи зажигания, которые предписаны заводом-изготовителем автомобиля.

Но как же определить, какая свеча зажигания необходима именно для Вашего автомобиля?
Самый первый источник информации по необходимым к применению запасным частям на Ваш автомобиль – инструкция по эксплуатации автомобиля. Но, в этой книге может не быть информации, содержащей технические тонкости и нюансы использования «правильных» запасных частей. Как правило, автовладелец в подобного рода литературе может прочесть следующую фразу: «При замене свечей зажигания используйте только те свечи, которые подходят для двигателя Вашего автомобиля. Срочно обратитесь к представителю производителя».

Т.е., производитель автомобиля позаботился о том, чтобы техническое обслуживание автомобили проходили на дилерских СТО. С одной стороны – это правильно, т.к. больше вероятности того, что автомобиль будет обслужен правильно: с выполнением всех норм и требований завода-производителя автомобиля.

Но, с другой стороны – в нашей стране обслуживание автомобиля на фирменном сервисе не гарантирует его автовладельцу высокое качество выполненных работ с соблюдением всех регламентов технического обслуживания автомобиля.

Иногда автовладелец, если позволяет ему время и имеющиеся базовые технические знания, приобретает книгу «Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля», в которой могут быть описаны нюансы устройства автомобиля, его эксплуатации, а также обслуживания и ремонта. Но, как правило, эти книги написаны «нашими» инженерами или студентами под редакцией профессоров – а эти люди не являются работниками завода-производителя автомобиля и, естественно – не гарантируют достоверность приведенной в этой книге информации.

Если Вы приняли решение подобрать свечи зажигания самостоятельно, то ниже мы приводим некоторую техническую информацию кроме той, что свечи бывают двух-, трёх-, и четырёхконтактные.

• Свечи зажигания бывают с сопротивлением и без – из-за неправильно подобранной свечи зажигания может катушка зажигания или провода высокого напряжения испытывать дополнительную нагрузку.
• Бывают свечи зажигания «холодные» и «горячие» («тёплые»)

Касательно «холодных» и «горячих» свечей зажигания, бытует следующее мнение:
• при эксплуатации автомобиля на длительные расстояния (по трассе) и на высоких оборотах двигателя – необходимо применять «холодные» свечи;
• при эксплуатации автомобиля на коротких дистанциях (по городу) и на малой скорости – применять «горячие» свечи зажигания.

Источник