Стук в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 – Стук в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 — Защита имущества

Повышенный шум со стороны задних колес

Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси

здесь ваш код

Постоянный повышенный шум при работе

Балка заднего моста деформирована, повреждены подшипники полуосей

здесь ваш код

ее размеры, замените подшипники полуосей

Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

здесь ваш код

Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены, замените новыми

Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

Замените изношенные или поврежденные детали

Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

Определите неисправность и отремонтируйте редуктор

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста

Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала

отремонтируйте, при необходимости замените детали

Неправильно отрегулировано зацепление зубьев шестерен главной передачи при ремонте редуктора

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи

Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

Замените поврежденные или изношенные детали

Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов

Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при невозможности устранить дефект замените ось сателлитов

Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала

При незначительных повреждениях шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала

ЗАМЕНА САЛЬНИКА РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА ВАЗ 2106 (КЛАССИКА)

Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

Замените фланец и шестерни главной передачи

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Ослабли болты крепления штанг задней подвески

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ВАЗ 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

ваз 2107 стук в редукторе моста

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка.6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3) (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ВАЗ 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

Появился непонятный звук в заднем мосту ВАЗ 2107, подозреваю выход из строя подшипника, как его заменить?

Появление непонятного шума со стороны полуоси должно насторожить автовладельца. Вполне возможно, что подшипник полуоси вышел из строя и начинает притормаживать машину одной стороной. Это может проявляться в уводе в сторону машины от прямолинейного движения. Нужно принимать меры сразу же при появлении признаков неисправности подшипника. Потому что при заклинивании его придвижении, может привести к поломке моста, либо полуоси, что отразится существенно на вашем кошельке.

Для замены нужно приобрести ремонтный комплект, куда входит подшипник, сальник и втулка. Для ремонта понадобится газовая горелка либо паяльная лампа.

Устанавливаем машину на ровную площадь, фиксируем от качения (подложив башмаки под передние колеса).

Поднимаем колесо и подставляем упор, чтобы не упала машина.

Снимаем тормозной диск, колодки. Откручиваем крепежные болты полуоси.

На себя вытаскиваем полуось. Промываем ее от масла и загрязнений, вытираем насухо.

При помощи болгарки, не повреждая ось, спиливаем втулку, которая фиксирует подшипник.

Снять подшипник, постукивая молотком. Ни в коем случае не повредите посадочное место, иначе придется менять полуось.

Меняем сальник, устанавливаем подшипник на место, осаждая оправкой.

Нагреваем втулку до темно – красного цвета (малинового) и надеваем на ось. Втулка плотно передвигается по оси, пока горячая, после остывания ее не стронуть с места. Поэтому установку втулки надо сделать за один раз. Повторный нагрев втулки, нагреет и ось, что плохо скажется на металле. Втулка должна плотно поджать подшипник, не давая люфтов. Можно собирать узел на место.

Технологическая карта разборки заднего моста ВАЗ 2105 | Методическая разработка :

Отсоединить задний трос от рычагов привода колодок

Ударным съёмником вынуть полуоси в сборе с маслоотражателем

Выполнить те же операции на другом конце балки

Снять крышки подшипников коробки дифференциала

Снять регулировочные гайки и наружные кольца подшипников

Вынуть из картера редуктора коробку дифференциала

Сборку заднего моста производить в обратной последовательности

Конструкция передней подвески

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости. Ось нижнего рычага закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь болтами крепится к передним лонжеронам.

Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающих углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса.

Осью верхнего рычага служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика.

На осях рычаги качаются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак.

На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском.

Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Пружины передней подвески верхним концом через опорную чашку с резиновой прокладкой упираются в стойку брызговика, а нижним – в опорную чашку нижнего рычага.

Амортизаторы расположены внутри пружин и крепятся штоком к кузову через резиновые подушки, а проушиной корпуса – к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Стабилизатор поперечной устойчивости (торсион из пружинной стали) предназначен для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах.

Он крепится через резиновые подушки центральной частью к передним лонжеронам кузова, а концами – к нижним рычагам подвески.

Люфт редуктора заднего моста ВАЗ 2107

На чтение 12 мин. Просмотров 23 Обновлено 04.08.2019

Приветствуем автолюбителей классических моделей ВАЗ в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ВАЗ 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ВАЗ 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Тихоходная, устанавливаемая на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
  • На ВАЗ 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
  • ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
  • ВАЗ 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ВАЗ 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ВАЗ 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка.6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3) (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ВАЗ 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Функции заднего моста ВАЗ 2107

Седьмая модель ВАЗ завершает собой линейку заднеприводных машин, выпущенных волжским автозаводом: все последующие модели, начиная с ВАЗ 2108, были оснащены передним или полным приводом. Таким образом, крутящий момент от двигателя «семёрки» через другие элементы трансмиссии передаётся задним колёсам. Задний мост — один из компонентов трансмиссии, включающий в себя дифференциал и главную передачу. Дифференциал служит для раздачи крутящего момента между полуосями задних колёс, когда автомобиль поворачивает или движется по неровной дороге. Главная же передача усиливает крутящий момент, который передаётся на полуоси моста посредством сцепления, КПП и карданных валов. Если полученный крутящий момент принять за 1, то дифференциал может распределить его между полуосями в соотношении 0,5 к 0,5 или в любом другом, например, 0,6 к 0,4 или 0,7 к 0,3. Когда такое соотношение равно 1 к 0, одно колесо не вращается (например, попало в яму), а второе буксует (на льду или мокрой траве).

Из чего состоит задний мост

Конструкция заднего моста «семёрки» включает довольно большое количество элементов, в числе которых:

  • Крепёжные болты тормозного барабана.
  • Направляющие штифты.
  • Маслоотражатель подшипника полуоси.
  • Тормозной барабан.
  • Кольцо барабана.
  • Цилиндр заднего тормоза.
  • Штуцер для прокачки тормозов.
  • Подшипник полуоси.
  • Запорное кольцо подшипника.
  • Фланец балки моста.
  • Сальник.
  • Опорная чашка пружины.
  • Балка моста.
  • Кронштейн подвески.
  • Направляющая полуоси.
  • Гайка подшипника дифференциала.
  • Подшипник дифференциала.
  • Крышка подшипника дифференциала.
  • Сапун.
  • Сателлит.
  • Ведомая шестерня главной передачи.
  • Левая полуось.
  • Шестерня полуоси.
  • Картер редуктора.
  • Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
  • Распорная втулка.
  • Подшипник ведущей шестерни.
  • Сальник.
  • Грязеотражатель.
  • Фланец-вилка карданного шарнира.
  • Гайка.
  • Маслоотражатель.
  • Ведущая шестерня главной передачи.
  • Ось сателлитов.
  • Опорная шайба шестерни полуоси.
  • Коробка дифференциала.
  • Правая полуось.
  • Кронштейны полуоси.
  • Упорная пластина подшипника полуоси.
  • Щит заднего тормоза.
  • Колодка заднего тормоза.
  • Фрикционная накладка.
  • Фланец полуоси.
  • Стопорная пластина.
  • Крепёжные болты крышки подшипника.

Корпус

Все рабочие механизмы заднего моста размещены в балке, а также в картере редуктора. Балка выполнена из двух кожухов, соединённых продольной сваркой. Подшипники и сальники полуосей расположены во фланцах на концах балки. К корпусу балки, помимо этого, приварены крепёжные элементы подвески. Посредине балка расширена и имеет проём, в котором закреплён картер редуктора. В верхней её части установлен сапун, через который поддерживается связь полости моста с атмосферой, благодаря чему давление в полости не поднимается выше допустимого и внутрь детали не попадает грязь.

Редуктор

Главная передача состоит из ведущей и ведомой шестерён, имеющих гипоидное зацепление, т. е. оси шестерён не пересекаются, а перекрещиваются. Благодаря специфической форме зубьев обеспечивается одновременное зацепление сразу нескольких из них и, как следствие, снижается нагрузка на зубцы и увеличивается их долговечность. Двухсателлитный конический дифференциал, кроме расположенных на общей оси сателлитов, включает коробку и две шестерни, при этом сателлиты пребывают в постоянном зацеплении с шестернями.

Полуоси

«Семёрка» оснащена так называемыми полуразгруженными полуосями заднего моста, которые принимают на себя изгибающие усилия как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Полуось, по сути, — это вал, изготовленный из стали марки 40Х, на внутреннем конце которого находятся шлицы, на внешнем — фланец. Внутренний конец полуоси связан с шестернёй дифференциала, внешний расположен во фланце балки, к которому крепятся тормозной барабан и колесо. Удерживаться на месте полуоси позволяет упорная пластина подшипника, которая также закреплена на балке.

С каких это пор болгарка и труба стала специальным инструментом ?:)

Берем болгарку и срезаем нафиг старый подшипник со стопорным кольцом.

Если кто-то очень боится задеть кругом саму полуось, можно до конца не дорезать, а просто зубилом под конец расколоть, вставив в пропил и ударив молотком (надрез делать с двух сторон). Потом берем новый подшипник насаживаем на ось берем трубу диаметром с внутреннюю обойму подшипника и напрессовываем подшипник на посадочное место. Потом берём стопорное кольцо, нагреваем хорошенько на газовой плите и кидаем на ось — кольцо остывает и вуаля замена завершена — на все про все, если руки не из жо, даже без опыта не более часа.

Спасибо, Павел за комментарий. И советы по замене подшипника полуоси. Но, на сайте уже есть статья-фотоотчёт по замене подшипника полуоси на автомобилях ВАЗ 2101-2107. Там всё расписано в деталях. Рекомендую

Добрий вечер. я працюю в тролейбусному парку. Нам пригнали тролейбус ман низькополий. Всьо було добре, провірили ступиці накладкі передні задні шкворня смазку масла підкачку коліс акамулятори кароче всьо провірили і зробили. коли він вийхав почалася сильна вібрація заднього моста на малих оборотах до цього ніякой вібрацій небуло почалося після того як ми обслуговували йй… ніяк неможем визначити причину. Чи це центральний редуктор, чи тяговий ніби всьо добре коли нажмає на ходову набирає обороти починається зразу гул сильний віюрація і потім пропадає як небуло підкажіть буд ласка хто шо може… в цих тролейбусах всьо автоматика і дуже тяшко всьо автоматичне. Дякую

кому что, а я цинком слой ложил ) берём обычный зарядник, «-» на чулок, «» на кусок цинка обмотанный марлей, окунаем в паяльную кислоту и проводим равномерно по посадочному месту, и так много-много раз — получилось более-менее равномерно, конечно гемморно — но это был мой личный эксперимент, который кстати удался )))))

Максим: Добрый день.Я хотел бы спрсить у вас.У себя на рынке нашел фольгу толщиной только 0,01 мм.(на всем рынке не оказалось 0,02 )Как мне поступить?Ложить листик на листик или положить скажем один вверху другой внизу.Подскажите…

Также существуют спец. составы для ремонта прослабленных соединений, в частности LOCTITE компании Henkel, так же существуют аналоги и у других производителей.

артем: ,;кто о чем. Во первых сталь на много крепче чем латунь(сплав меди и алюминия) если наварить (восстановить) посадочное место подшипника будет на много лучше чем вставлять туда всякий бред. Но хватит этого не на долго,максимум на год!на данный момент в сборе она стоит около 350 грн со всей хйнй кроме сальника. Купил поменял и не думаешь об этом,и без этого хватает головняков. Так что ребята не выдумывайте себе проблем. По меньше берегите своих малых и будет меньше проблем.

Действительно, кто о чем!? Вы хоть статью полностью прочитали? Поняли суть проблемы? Ведь речь идет не о испорченной полуоси или подшипнике… А о разбитом посадочном месте в чулке заднего моста и о простом, и доступном способе решить эту проблему. Или Вы считаете, что проще заменить весь чулок?? Или не обращать на стук внимание?? И способ наварить (восстановить) посадочное место имеет свои весомые минусы — сложность процедуры и проблемная замена в будущем данного подшипника полуоси (выбить полуось в этом случае очень тяжело, знаю из личного опыта).

5 июня 2013 02:48 # ,;кто о чем. Во первых сталь на много крепче чем латунь(сплав меди и алюминия) если наварить (восстановить) посадочное место подшипника будет на много лучше чем вставлять туда всякий бред. Но хватит этого не на долго,максимум на год!на данный момент в сборе она стоит около 350 грн со всей хйнй кроме сальника. Купил поменял и не думаешь об этом,и без этого хватает головняков. Так что ребята не выдумывайте себе проблем. По меньше берегите своих малых и будет меньше проблем.

noname1: а если электродом по периметру чутка наследить? Скажем по 3 точки с 4х сторон? Аккуратненько панят. Потом шлифануть децк надфилем и шкуркой. Не пробовал-но как вариант такой?

Способ интересный)) Но, во первых, думаю точек сваркой ставить можно и поменьше, а то полуось на место посадить будет большая проблема. А во вторых, мне все-таки мой способ нравиться больше)) Быстрей, доступней и проще!

14 мая 2013 05:37 # а если электродом по периметру чутка наследить? Скажем по 3 точки с 4х сторон? Аккуратненько панят. Потом шлифануть децк надфилем и шкуркой. Не пробовал-но как вариант такой?

8 янв. 2013 12:09 # киньте спичку в свои тазы ходить пешком куда приятней.

Максим: Добрый день.Я хотел бы спрсить у вас.У себя на рынке нашел фольгу толщиной только 0,01 мм.(на всем рынке не оказалось 0,02 )Как мне поступить?Ложить листик на листик или положить скажем один вверху другой внизу.Подскажите…

Можете попробовать положить полоску фольги, длинной 50 мм, в один слой. Возможно, этого уже, будет достаточно.