Зарядное устройство-автомат

Зарядное устройство (ЗУ) – приспособление для заряда электрического аккумулятора от внешнего источника энергии, обычно от сети переменного тока. Контроль за состоянием автомобильного аккумулятора включает его периодическую проверку и своевременное поддерживание в рабочем состоянии.

У авто это чаще делается в зимнее время года, поскольку летом автомобильная аккумуляторная батарея (АКБ) успевает подзарядиться от генератора. В холодное время года запуск двигателя происходит труднее, и нагрузка на АКБ возрастает.

здесь ваш код

Ситуация обостряется при больших перерывах между запусками двигателя.

Современное зарядное устройство для АКБ

здесь ваш код

Разнообразные схемы и устройства существуют в большом количестве, но в целом АКБ организованы на основе следующих элементов:

  • преобразователь напряжения (трансформатор или импульсный блок);
  • выпрямитель;
  • стабилизатор напряжения;
  • автоматический контроль заряда;
  • индикация.

Простейшее зарядное устройство

Наиболее простым является приспособление на основе трансформатора и выпрямителя, изображенное на схеме ниже. Его несложно сделать своими руками.

здесь ваш код

скрытая USB зарядка в авто своими руками

Главной деталью устройства является трансформатор ТС-160, используемый в старых телевизорах (рисунок ниже). Соединив две его вторичные обмотки на 6,55 В каждая последовательно, можно получить на выходе 13,1 В. Максимальный ток у них составляет 7,5 А, что вполне подходит для зарядки батареи.

Внешний вид зарядного устройства, изготовленного своими руками

Оптимальная величина напряжения классического зарядного устройства составляет 14,4 В. Если взять 12 В, которые должен иметь аккумулятор, полную зарядку произвести не удастся, так как нельзя будет создать требуемый ток. Завышение зарядного напряжения приводит к выходу АКБ из строя.

В качестве выпрямителей можно использовать диоды Д242А, которые соответствуют по мощности.

Схема не обеспечивает автоматическое регулирование величины зарядного тока. Поэтому придется последовательно установить амперметр для визуального контроля.

Чтобы не сгорел трансформатор, на входе и выходе устанавливаются предохранители, соответственно на 0,5 А и 10 А. Диоды монтируются на радиаторах, так как в начальный период зарядки ток будет большим из-за низкого внутреннего сопротивления аккумулятора, что вызывает их сильный нагрев.

Когда зарядный ток уменьшится до 1 А, это означает, что АКБ полностью заряжен.

Особенности устройств

На смену устаревшим приспособлениям с ручным контролем пришли современные модели. Схемы устройств обеспечивают автоматическое поддерживание зарядного тока с выбором его требуемой величины по мере изменения состояния аккумулятора.

Современные приборы имеют заявленный зарядный ток от 6 до 9 А для АКБ емкостью 50-90 Ач, применяемых для легковых авто.

Любая АКБ заряжается током, составляющим 10 % от ее емкости. Если она равна 60 Ач, ток должен составлять 6 А, для 90 Ач – 9 А.

Выбор

  • Способность восстановления полностью разряженного аккумулятора. Эту функцию имеют не все ЗУ.
  • Максимальный ток зарядки. Он должен составлять 10 % от емкости батареи. У прибора должна быть функция отключения после полной зарядки, а также режима поддержки.

При зарядке полностью разряженной батареи может произойти короткое замыкание. Схема прибора должна иметь защиту.

Многофункциональность и универсальность новых приборов с приемлемыми ценами делает нецелесообразность изготовления зарядников своими руками.

По сути, они являются многоцелевыми блоками питания с разными режимами работы.

Производители

Модели выбираются в основном с питанием от сети 220 В. Для выбора надо знать их особенности. Общие характеристики современных зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов следующие:

«Беркут» Smart Power SP-25N

Модель является профессиональной и предназначена для зарядки кислотно-свинцовых АКБ на 12 В. Автоматический принцип действия включает следующие режимы работы:

  • зарядка любых автомобильных аккумуляторов при обычных условиях;
  • зарядка в режиме «Зима» – при температуре среды от 50С и ниже;
  • «десульфатация» – восстановление с увеличением напряжения до максимального;
  • «источник питания» – применяется для подачи напряжения при нагрузке до 300 Вт (не аккумулятора).

Зарядное устройство «Беркут» Smart Power SP-25N

Зарядка производится в 9 этапов. Своими руками подобное устройство изготовить сложно. Сначала АКБ проверяется на способность заряжаться. После производится восстановление небольшим током с постепенным увеличением до максимального. На последнем этапе создается режим сбережения.

Модель может иметь разные классы защиты, например, IP20 (обычные условия) и IP44 (от брызг и частиц размером 1 мм и более).

Аккумулятор можно заряжать, не снимая с авто: через прикуриватель или контакты-«крокодилы».

При зарядке клемма «» аккумулятора должна отключаться от автомобильной цепи.

«Орион» («Вымпел»)

Приспособление для импульсного преобразования энергии делает автоматическую зарядку. Схема обеспечивает плавное ручное управление силой тока с помощью поворотной ручки. Индикаторы контроля могут быть стрелочными и линейными. Степень разрядки батареи может быть 0-12 В.

«Орион» является источником питания для другой нагрузки, например, инструментов, работающих от напряжения 12-15 В.

Главным достоинством прибора является цена, которая в разы меньше, чем у аналогов. При увеличении мощности и количества дополнительных функций стоимость может значительно возрасти.

Обзор устройства. Видео

Про автоматическое зарядное устройство для акб много полезной информации можно узнать из видео ниже.

На рынке имеется большой выбор импульсных зарядных устройств к свинцово-кислотным АКБ для авто. Особенностью является простой интеейс и много выполняемых функций. Схемы простых зарядников можно легко найти и собрать своими руками, но лучше под рукой иметь надежное устройство, гарантирующее длительную работу автомобильного аккумулятора.

Аварийная USB-зарядка своими руками — Сделай сам

Большинство современных мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и других носимых гаджетов, поддерживает зарядку через гнездо USB mini-USB или micro-USB. Правда до единого стандарта пока далеко и каждая фирма старается сделать распиновку по-своему. Наверное чтоб покупали зарядное именно у неё. Хорошо хоть сам USB штекер и гнездо сделали стандартным, а также напряжение питания 5 вольт. Так что имея любое зарядное-адаптер, можно теоретически зарядить любой смартфон. Как? Изучайте варианты распиновки USB и

Распиновка USB разъемов для Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC

Бренды Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC и многие другие телефоны распознают зарядное устройство только если контакты Data и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены. Закоротить их можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель.

Распиновка USB разъемов на штекере

Если зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini-USB или micro-USB, то не нужно соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).

Распиновка USB разъемов для iPhone

У iPhone контакты Data (2) и Data- (3) должны соединяться с контактом GND (4) через резисторы 50 кОм, а с контактом 5V через резисторы 75 кОм.

Распиновка зарядного разъема Samsung Galaxy

Для заряда Samsung Galaxy в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.

Распиновка USB разъемов для навигатора Garmin

Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм.

Схемы цоколёвки для зарядки планшетов

Практически любому планшетному компьютеру для заряда требуется большой ток — раза в 2 больше чем смартфону, и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер. Поэтому ставится отдельное гнездо (часто круглого типа). Но и его можно адаптировать под мощный USB источник питания, если спаять вот такой переходник.

Полезное: Схема подключения и распиновка кнопки стеклоподъемников ВАЗ

Распиновка зарядного гнезда планшета Samsung Galaxy Tab

Для правильного заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между 5 и перемычкой D-D; 10 кОм между GND и перемычкой D-D.

Распиновка разъёмов зарядных портов

Вот несколько схем напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих эти напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать это значение.

Классификация портов Charger

  • SDP (Standard Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 0,5 A.
  • CDP (Charging Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 1,5 A; аппаратное опознавание типа порта (enumeration) производится до подключения гаджетом линий данных (D- и D) к своему USB-приемопередатчику.

Как переделать штекер своими руками

Теперь у вас есть схема распиновки всех популярных смартфонов и планшетов, так что если имеете навык работы с паяльником — не будет никаких проблем с переделкой любого стандартного USB-разъема на нужный вашему девайсу тип. Любая стандартная зарядка, которая основывается на использовании USB, предусматривает использование всего лишь двух проводов – это 5В и общий (минусовой) контакт.

Просто берёте любую зарядку-адаптер 220В/5В, от неё отрезаете USB коннектор. Отрезанный конец полностью освобождается от экрана, в то время как остальные четыре провода зачищаются и залуживаются.

Теперь берем кабель с разъемом USB нужного типа, после чего также отрезаем от него лишнее и проводим ту же самую процедуру. Теперь остается просто спаять между собой провода согласно схемы, после чего соединение изолировать каждое отдельно.

Полученное в итоге дело сверху заматывается изолентой или скотчем. Можно залить термоклеем — тоже нормальный вариант.

Бонус: все остальные разъёмы (гнёзда) для мобильных телефонов и их распиновка доступны в единой большой таблице — смотреть.

USB зарядное устройство для автомобиля

USB зарядное устройства есть во многих иномарках, но если в вашем машине такого нет, это не беда. Создать самому такое устройства может каждый. Автомобильное зарядное устройство c USB выходом служит для зарядки сматонов, планшетов, мобильников, и даже для зарядки GPS навигаторов. При создания такого устройства нужно учитывать силу тока и вольтаж.

Для своего зарядника я использовал инвертор на микросхеме LM2596 DC-DC step down, выходной ток составляет 3 Ампер, это вполне xвaтит для одновременной зарядки смартфона(стандартно один ампер) и например планшета (где-то два ампера). Конечно более мощный инвертор подошел бы лучше, но в наличии не было такого.

  • Инвертор очень прост, есть всего пару деталей: сама микросхема, быстрый диод, выходной и входной конденсатор, и мощный транзистор.
  • Ниже схема преобразователя:
  • Также схема внутреннего строения LM2596:
  • И еще вся схема инвертора и микросхемы вместе.
  • Характеристики данного устройства

Входное напряжение: 4-35 Вольт. Выходное напряжение: 1.23-30 Вольт. (можно регулировать потенциометром). Выходной ток на выходе: 3 Ампер(максимум). КПД преобразователя доходит до 92%.

В качестве платы взял макетную и делал отверстия для выводов USB. На одном из сокетов припаяем вывод DATA с DATA-. а остальные 2 контакта DATA и DAТА- распаиваем по схему что ниже.

DIY Делаем USB зарядку в авто с суперконденсаторами.

Возникла идея сделать самому USB зарядное устройство в авто. Но не простое, а такое, чтобы отдавало электроэнергию через некоторое время после отключения-переключения питания. Если заглох, завел или заглушил машину — подключенное устройство не отключалось и не загружалось заново,

Вариант с литиевым аккумулятором не очень подходил — работать будет долго, мне достаточно небольшое время 30-60 сек. Отрицательные температуры в авто зимой и постоянные зарядки-разрядки не очень способствуют использованию литиевых батареек. Подумал собрать батарею на конденсаторах большой емкости. Но расчеты показали, что для достаточного времени работы придется собрать приличную батарею, много места будет занимать и стоить она будет дорого.

И тут попалась статья по суперконденсаторы, Ёмобиль и прочее. Для экспериментов была заказана парочка указанных суперконденсаторов на 2 фарады и на 5.5 В. Заказывал у другого продавца — у моего закончились. Другого указал в шапке. Много кто на eбее и али их продает.

Про чудо-устройства — суперконденсаторы или ионисторы, их плюсы и минусы можно почитать на википедии — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80

Пришли боченки. Проверил блоком питания лабораторным. Работают. Спаял их параллельно и начал эксперименты. У ионисторов ESR отличный. Internal resistance 0.1 ohm

Решил для простоты подключить к платке зарядки для литиего аккумулятора. В принципе, работает. Но одно НО. Пока напряжение на конденсаторах не станет 2.5 В плата заряжает конденсаторы очень долго маленьким током. Потом зарядка идет быстро до 4.3 В. Не годиться. Слишком долгий заряд и не полностью емкость используется.

Взял две платки. Первая преобразователь с 3V до 5V 1A (по факту работает от 2.5 В) — вот такая

Подключил к ней два ионистора параллельно (на вход платы вместо аккумулятора).

Вторая платка — маленький «народный» преобразователь напряжения:

К входу этой платки подключил лабораторный блок питания и выставил на блоке питания 14 В (напряжение бортовой сети в автомобиле), а на выходе платки — для начала напряжение 5.5 В.

Потом к выходу этой платки через диод шоттки 1N5817 (чтобы ионистор не отдавал энергию на маленькую платку) подключил первую плату с запаянными ионисторами.

Включил все. Выставил на маленьком зеленом преобразователе напряжение, такое чтобы суперконденсаторы заряжались до 5 В. Получил такие замеры напряжения:

Входное с БП: 14 ВПосле маленькой зеленой платы: 6. 15 ВНа ионисторах: 5.2 ВНа USB выходе устройства: 5 В

Подключил нагрузку 5В 0.5 А (нагрузка скачет от 0.3 до 0.6 А)Токи:на заряженном ионисторе 0.64Ана входе зеленой (выход БП — 14 В) платки 0.5 А

После отключения питания на лабораторном блоке питания устройство-нагрузка нормально работает 26 секунд. потребляет ток около 0.5 A. Потом отключается. На суперконденсаторах осталось 2.2 В.

Включаем питание — устройство-нагрузка успешно работает потребляя ток около 0.5 А (0.3-0.6 А), ионисторы заряжаются 31 секунду и все работает дальше. При этом в момент включения блока питания, сила тока на выходе БП, где выставлено 14 В достигает 2.8 А и очень быстро падает до 1 А. Потом, когда ионисторы зарядятся, падает до 0.5 А.

Если напряжение питания понизить до 12 В, все работает почти так же. Небольшие изменения по току на выходе БП. Остальная схема работает в таком же режиме.

Пробовал убрать зеленую плату, выставил на БП 5.1 В и подал электричество через диод на ионисторы и преобразователь — сила тока на БП в начало зарядки подскакивает до 5А, а устройство работает всего 10 сек. Не вариант. Поэтому остановился на напряжении в 14 В и использовании зеленой платки.

Припаял гнездо «папу» с предохранителем на 3А в прикуриватель, вмонтировал все это в коробочку. Закрепил термоклеем. Обязательно закрепить термоклеем подстроечник на зеленой платке. Хитрая зарядка в авто готова. Испытал в авто — работает.

Зарядное устройство в машине на 5 вольт для смартфона, навигатора, видеорегистратора, планшета построенное по принципу ШИМ модуляции (USB) на 4 Ампера (Вариант 2)

Однако эпопея с зарядным устройством на этом не закончилась. Опять же из-за банальной причины, когда для потребителей не хватает выдаваемой мощности, тока питания, что по сути одно и тоже, при условии постоянного напряжения бортовой сети в машине, так как величины эти будут прямо пропорциональны. Так вот, при длительной совместной эксплуатации навигатора и видеорегистратора, одна микросхема была не в состоянии «вытянуть» питание этих двух устройств, даже при установленном радиаторе. В итоге, она перегревалась и кратковременно отключалась. Навигатор при этом «матерился» на отключение питания. Здесь видится два решения проблемы. Первый, это «городить огород» и делать параллельные схемы, на каждую из которых будут «навешаны» свои потребители. Скажем на одну видеорегистратор, на вторую навигатор. По сути, на фото выше, где на одном радиаторе смонтированы две микросхемы, так и сделано. Однако хорошо если этим все и ограничится, а если понадобиться подключить смартфон, планшет, еще что-то… Здесь никак не обойтись без более серьезных токов, а значит и без альтернативных вариантов. Таким альтернативным вариантом станет применения микросборки с ШИМ модуляцией. Не буду долго и подробно объяснять что это такое, но принцип всего этого основан на том, что ток выдается на нагрузку не постоянно, а с очень высокой частотой. В итоге, появляется возможность снизить нагрев микросхемы, за счет тех самых периодов, когда она «отдыхает», а нагрузка при такой высокой частоте воспринимает питание как постоянное, хотя оно не является таковым… Так вот, такая схема не потребует больших радиаторов для отвода тепла, при этом будут обеспечены довольно высокие токи. В общем, все будет так, как нам и надо. Именно о таком варианте далее. Для снижения напряжения использована микросхема, катушка индуктивности и элементы для обвязки. Микросборка имеет обозначение KIS3R33S,

ее монтаж можно выполнить по схеме из Datasheet. Однако для по умолчанию при такой обвязке она имеет выходное напряжение в 3,3 вольта, нам же для USB потребуется 5 вольт.

В этом случае необходимо будет подобрать резисторы R1, R2. Таблица с рекомендуемыми номиналами резисторов, от которых зависит напряжение питания, также взята из Datasheet. Эта особенность изменять напряжение подбором резисторов, делает это устройство универсальным помощником при необходимости питать нагрузку не только напряжение 5 вольт как для USB.

Надо отметить, что это устройства уверенно держит нагрузку с потребляемым током в 3А, а пиковые показатели могут достигать и 4А. Если собирать такое устройство лень, некогда или вы не сможете это сделать, то можно приобрести такую сборку за цену порядка 2 долларов на всем известных площадках, интернет. магазинах.

Надо сказать, что такой китайский преобразователь напряжения KIS-3R33S (MP2307) довольно неплох для своей цены, при этом способен выдавать высокие токи, о чем мы уже знаем, до 4А. Это значит, что такая сборка может заменить пару КРЕНок или серию 7805, о чем мы рассказывали в первой части статьи. При этом будет более компактной и с более высоким КПД. Итак, мной была куплена такая сборка. Затем также купил распределительную коробку, которые используются для монтажа электропроводки в квартирах. Это и стало корпусом конвертера. зарядного устройства.

Также был присоединен и светодиод, для того чтобы контролировать, подается ли напряжение на эту «коробочку». О подключении светодиода к 12 вольтам в машине можно прочитать в статье «Как подключить светодиод к 12 вольтам». Затем все было установлено под панелью приборов, за вещевым ящиком.

Подключено к прикуривателю. Напряжение на нем появляется лишь только когда включено «зажигание», что очень удачно для меня.

Провода все также проброшены до гаджетов.

Теперь ток зарядного устройства увеличился до 4 Ампер, что пока вполне хватает.

Особенностью данного зарядного устройства является то, что оно может работать как в легковых автомобилях, где напряжение бортовой сети 12 вольт, так и в грузовых, где оно составляет 24 вольта. При этом, зарядное устройство не нуждается в какой-либо переделки и наладке.

Сколько батарей взять?

Чтобы сделать простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, нужно рассчитать, сколько литиевых батарей нужно взять.

У одного бочонка напряжение 3,7 Вольт и вес примерно 100 граммов. Емкость отличается и может варьироваться в пределах 1,505 А・ч. Для автомобиля маловато, но можно просто взять больше аккумуляторов, чтобы соблюсти все показатели мощности.

Для машины нужно импульсное зарядное устройство из трех аккумуляторов. В сумме должно получиться напряжение 11-12 Вольт. Но обращать внимание лучше на показатели емкости. У автомобильных аккумуляторов она составляет примерно 60 А・ч.

Три аккумулятора дают 5 А・ч. Значит, нужное напряжение и силу тока можно получить, используя 38-40 таких батарей. Их вполне хватит для зарядки аккумулятора автомобиля.

Стационарный USB-разъем в автомобиль своими руками

В продаже существует большой ассортимент автомобильных USB-разъемов, подключаемых к прикуривателю автомобиля. Но не всегда это бывает удобно, к тому же при таком немалом количестве USB устройств, так тесно вошедших в нашу жизнь, вполне неплохо было бы иметь в автомобиле стационарный разъем, не занимающий место в розетке прикуривателя. Об одном из способов как это можно сделать, и будет рассказано в этой статье.

Необходимы материалы и инструменты:— Стандартный USB-разъем с питанием на 12 вольт;— Кусок пластика;— Карбоновая пленка;— Металлические зажимы и стяжка;— Паяльник с припоем;— Нож;— Отвертка;— Наждачная бумага.

Из стандартного разъема нам понадобится только электронная его часть, корпус не нужен. Поэтому смело разбираем его и достаем плату.

Поскольку розетка будет вмонтирована в торпеду, делать весь корпус для электронной части необходимости нет, можно ограничится лишь лицевой его стороной. Вырезаем нужный нам по размерам кусочек пластика, внутри него прорезаем прямоугольное отверстие под сам разъем. Если присутствует светодиодный индикатор, то делаем отверстие и под него. Края пластика проходим наждачной бумагой.

Для улучшения внешнего вида можно сверху наклеить кусочек карбоновой пленки.

С помощью металлической стяжки плата с разъемом крепится к внутренней части пластиковой панельки. Желательно, чтобы разъем входил в панельку с минимальным зазором.

Далее к плате следует припаять провода питания. Будьте внимательны, соблюдайте полярность, иначе электроника может выйти из строя.Другой конец проводов можно подпаять к питанию прикуривателя.

К задней части пластиковой панельки крепятся металлические зажимы:

Розетка устанавливается на отведенное ей место и фиксируется зажимами:

Какими способами можно сделать и подключить USB-вход к штатной магнитоле

Даже на сегодняшний день есть некоторые современные автомобили, которые комплектуются магнитолами без USB разъёма, не говоря уже о старых машинах. Такое положение дел многих автовладельцев не устраивает, что наталкивает на поиск возможных решений. Один из доступных вариантов оснастить штатную магнитолу USB — подключить вход самостоятельно, сделать это несложно, но не все автомагнитолы преемлют такое решение.

Немало автовладельцев сталкиваются с ситуацией, когда штатная магнитола в машине не читает музыку с флешки. И вся проблема в том, что в устройстве попросту отсутствует USB вход, т.е. он изначально не предусмотрен. При этом такая ситуация актуальна не только для старых авто, но и на современных иномарках нередко можно встретить такую отличительную особенность. Практически каждый согласится, что музыку в машине хочется слушать без каких-либо ограничений, а на CD диск много не запишешь. Да и диски в машине на сегодняшний день — это как-то неудобно и несовременно. Как же быть, есть ли решение вопроса? Ведь замена магнитолы, удовольствие не самое дешёвое и далеко не каждому по карману. Ниже постараемся детально разобраться в ситуации и найти оптимальное решение.

На фото приведен пример штатной магнитолы Audi TT со входом USB, но даже сегодня есть некоторые автомобили, магнитолы которых не имеют разъем USB

Строим универсальную, машинную USB зарядку (попытка номер раз) / Habr

Здравствуйте Хабра-господа и Хабра-Дамы! Думаю некоторым из Вас знакома ситуация: «Автомобиль, пробка, N-ый час за рулем. Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.» Далее, я расскажу о том, как имея в меру прямые руки, небольшой набор инструментов и немного денег соорудить универсальную (подходящую для зарядки номинальным током, как Apple, так и всех остальных устройств), автомобильную USB зарядку для Ваших гаджетов.

ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).

Автор, нафига все это?

Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский USB-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно — сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.

Немного о зарядных устройствах. Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа: 1. Яблочные — заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью. 2. Обычные — ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета). 3. Бестолковые — у которых DATA и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой. 4. Хитро%!

Автомобильная зарядка USB 5В 2А как это сделано?

Вне всякого сомнения, автомобильная зарядка — вещь полезная. Взял попробовать простенький комплект на эксперименты. Кабель уже проверял ранее.mysku.ru/blog/aliexpress/28717.html Зарядка очень компактная и короткая — далеко не всякое гнездо прикуривателя совместимо с ней, т.к. может не достать центральный контакт.

Зарядку естественно разобрал. Состоит из двух спаянных плат — гетинаксовой для USB разъёма и стеклотекстолитовой для преобразователя. Качество монтажа посредственное, пайка небрежная, платы спаяны криво, однако на удивление всё работает. Защитного предохранителя естественно нет 🙁 Собрана зарядка на базе HC8816 (2А, 4,75-25В, 350кГц)

Реальная схема устройства.

Напряжение холостого хода задрано до 5,39В. Под нагрузкой на самом разъёме напряжение нисколько не просаживается. На максимальном заявленном токе 2А быстро перегревается далеко за 100гр и пахнет палёным. Более-менее номально без перегрева держит выходной ток до 1,3А. Хоть и заявлено рабочее напряжение 12-24V, в бортовую сеть 24V зарядку включать нельзя, т.к. там номинальное напряжение 28-29V и присутствуют кратковременные выбросы напряжения. Минимальное входное напряжение для обеспечения выходного тока 1А — не менее 6V.

В установленном виде выглядит так

Для сравнения, покажу внутренности путёвой автозарядки Belkin 5V 1A Как говориться, почувствуйте разницу 🙂

Итоговый вывод — эту зарядку лучше обходить стороной.

е — так как внутри у них установлен микроконтроллер, который сообщает устройству, что то из разряда того, что небезызвестный герой Киплинга сообщал животным — «Мы с тобой одной крови, ты и я», проверяет оригинальность зарядки. Для всех же остальных устройств они являются ЗУ третьего типа.

Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple — устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA. Итак, цель: » Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины.»

Что нам понадобится

1.Для начала, разберемся с током заряда, обычно, это 1А для смартфонов и около 2-х Ампер для планшетов (кстати мой Nexus 7, почему то из своей же зарядки не берет более 1.2А). Итого для одновременной зарядки средних планшета и смартфона нам потребуется ток 3А. Значит конвертер DC-DC, что у меня имеется в наличии вполне подойдет. Должен признать, что конвертер на 4А или 5А для данных целей подошел бы лучше, для того что бы тока хватало на 2 планшета, но компактных и недорогих решений так и не нашел, да еще и время поджимало. Поэтому я использовал то что было: Входное напряжение: 4-35В. Выходное напряжение: 1.23-30В (регулируется потенциометром). Максимальный ток на выходе: 3А. Тип: Step Down Buck converter.

USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.

Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.

Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.

Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.

Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.

Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.

Собираем зарядку

Первым делом я закоротил между собой выводы DATA и DATA- на одном из сокетов:

blank

Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.

Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.

Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.

blank

Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты 5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).

Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате

Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA и DATA- следующую схему:

Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:

USB зарядное для автомобиля своими руками

Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 — 5.1В.

USB зарядное устройство для автомобиля

USB зарядное устройства есть во многих иномарках, но если в вашем машине такого нет, это не беда. Создать самому такое устройства может каждый. Автомобильное зарядное устройство c USB выходом служит для зарядки сматонов, планшетов, мобильников, и даже для зарядки GPS навигаторов. При создания такого устройства нужно учитывать силу тока и вольтаж.

Для своего зарядника я использовал инвертор на микросхеме LM2596 DC-DC step down, выходной ток составляет 3 Ампер, это вполне xвaтит для одновременной зарядки смартфона(стандартно один ампер) и например планшета (где-то два ампера). Конечно более мощный инвертор подошел бы лучше, но в наличии не было такого.

Инвертор очень прост, есть всего пару деталей: сама микросхема, быстрый диод, выходной и входной конденсатор, и мощный транзистор.

Также схема внутреннего строения LM2596:

И еще вся схема инвертора и микросхемы вместе.

Характеристики данного устройства

Входное напряжение: 4-35 Вольт. Выходное напряжение: 1.23-30 Вольт. (можно регулировать потенциометром). Выходной ток на выходе: 3 Ампер(максимум). КПД преобразователя доходит до 92%. Тип: Step Down Buck converter.

Далее нам понадобится USВ розетка, желательно двойная, чтобы можно было зарядить одновременно 2 прибора.

Преобразователь фиксируем на плату и подключаем выводи к соответствующим ножкам USB, не забывая про полярность.

В автомобиле смотрится как на картинке. Думаю статья была полезной, Удачи!